Декоративные поделки своими руками. Полезные советы по работе с деревом. Обработка древесины. сделай сам

Декоративные поделки своими руками в основном изготовляются в масштабе 1:50. На бумаге вычерчиваются все фасады дома, планы крыши и участка в том масштабе, в каком будет изготовлен макет. Каркас дома можно сделать из 6—8 мм фанеры.Подгонку коробок дома и дворовых пристроек производите на столе или ровной плите.

    Чеканка

    Чеканка, как вид художественной обработки, известна очень давно и широко применяется для обработки и отделки изделий, особенно в ювелирном деле.
    • Перед началом изготовления или отделки изделия необходимо выбрать технику выполнения работ, например чеканку по литью или по листовому металлу, с помощью которых можно создать графические, объемно-скульптурные, фигурные, рельефные и горельефные композиции.

    • В начале обработки изделия следует подготовить отливку, удалив с нее напильниками лишний металл, очистить от загрязнений, подсушить поверхность и заделать неровности тем же металлом.

    • Для изготовления различных изделий с помощью чеканки рекомендуется приобрести набор инструментов и приспособлений (смоляную или песчаную подложку, ванночки из стойких к воздействию химических веществ материалов, паяльную лампу, тиски, чеканы различных размеров и формы, специальные молотки и пр.).

    • Перед началом чеканки нужно разработать эскиз изделия и деталей. Рекомендуется пользоваться глиняными или пластилиновыми моделями в полную величину изделия.

    • При выполнении работ чекан следует держать под наклоном в левой руке, придерживая тремя пальцами.

    Теска

    Когда нет брусков нужных размеров для изготовления того или другого изделия, их можно вытесать топором из круглых бревен, жердей, подтоварника. Теску древесины выполняют на один, два, три и четыре канта (стороны).

    Теска на один кант.

    Материал (бревно, жердь, подтоварник) кладут на две деревянные подкладки (чурки) и закрепляют одной или двумя скобами.

    Скобы бывают прямые и обратные (или угловые). Желательно иметь и ту и другую. Чтобы материал удерживался прочнее, в подкладках выбирают треугольное или полукруглое отверстие (выемку). После этого на торцах бревна при помощи отвеса размечают вертикальные риски. По верху этих рисок (а проще по концам уложенного материала) выполняют топором защепы (углубления). В защепы закладывают шнур, натертый мелом (если с материала не снята кора или он от времени почернел) или углем (если материал светлый и мел на нем плохо виден), и закрепляют его. Подходят к середине материала, приподнимают и отпускают шнур. С ударившегося о материал шнура мел (или уголь) стряхивается, и на материале остается след, по которому ведут теску. Чтобы не было задиров древесины, тесать ее надо от вершины к комлю. Ускоряют и облегчают работу надрубы со стороны отеса, позволяющие скалывать древесину, а затем ее отесывать. Их делают через 250… 350 мм примерно на глубину отеса.

    Теску ведут в следующем порядке. Сперва снимают сщепу, не доходя до пробитой линии примерно 5 мм.  Затем древесину окончательно зачищают до пробитой линии так, чтобы получились чистые вертикальная (по отношению к подкладкам) и горизонтальная плоскости. В процессе работы ногу со стороны отеса надо отставлять от бревна как можно дальше, что позволит избежать травмы при отскоке топора.

    Теска на два канта. Ее выполняют в такой же последовательности, что и теску на один кант. Ширина стесываемых сторон должна быть одинаковой, иначе отесанный материал получится однобоким. Если дерево искривлено, то его следует сперва уложить выпуклой стороной вверх.

    Теска на три канта. Аналогична теске на два канта.

    Теска на четыре канта. Ее выполняют, чтобы получить квадратный или прямоугольный брус. На некомлевой и комлевой сторонах материала (в отрубе) циркулем чертят окружность такого диаметра, чтобы в нее вписался брус со сторонами нужного размера. Затем через центр окружности проводят взаимно перпендикулярные линии. Концы этих линий в пределах окружности соединяют прямыми линиями так, чтобы получился квадрат с вершинами 1, 2, 3 и 4. На обоих торцах через вершины 1, 2, 3 и 4 пробивают риски. По ним отесывают материал. Сперва лучше обработать две противоположные боковые стороны. Затем материал переворачивают и отесывают с двух оставшихся сторон.

    Основные способы механизированной обработки древесины

    Существуют следующие способы механизированной обработки древесины: пиление, строгание, фрезерование, сверление, долбление, точение и шлифование. В зависимости от способа обработки древесины, режущие инструменты имеют различное устройство и форму. Разнообразный режущий инструмент для обработки древесины подразделяется на пять основных групп: пилы, ножи, фрезы, сверла и долота.

    Пила представляет собой многорезцовый инструмент в виде полотна, ленты или диска с режущими зубьями на кромке или по окружности. Линия зубьев называется зубчатым венцом.

    Пилы применяют для пиления древесины. Нож для строгания древесины имеет вид пластины с прямолинейным лезвием.

    Ножи укрепляют в ножевой головке, вращающейся на рабочем валу станка. Фрезы применяют для фасонной обработки древесины.

    Они могут быть однорезцовыми и многорезцовыми. Фрезы укрепляют на вращающемся рабочем валу (шпинделе) фрезерных станков.

    Сверло — инструмент в виде цилиндрического или винтообразного стержня, снабженного резцами.

    Сверла применяются для высверливания цилиндрических отверстий в древесине. Долото — однорезцовый инструмент с резцом на одном конце.

    Применяется для выдалбливания в древесине прямоугольных гнезд.

    Часто применяется многорезцовый долбежный инструмент в виде бесконечной движущейся цепи с расположенными на ней режущими зубцами.

    Этот инструмент называется режущей, или фрезерной, цепью.

    Работа с деревом

    Покрытие эпоксидным клеем
        Покрытие эпоксидным клеем (смолой) мало уступает по внешнему виду покрытию полиэфирным лаком, которое широко используется при отделке мебели и футляров для радиоаппаратуры в промышленных условиях. Процесс состоит из следующих операций. Удалив изъяны (царапины и др.) и зачистив поверхность, размещают одну из панелей футляра в горизонтальной плоскости и ровным слоем заливают заранее приготовленной смолой с от-вердителем. Готовя панель к покрытию, шлифовать ее поверхность не требуется. Толщина слоя смолы — 1,5...2 мм. Воздушные пузырьки с покрываемой поверхности нужно тщательно удалить, прокалывая их иголкой. Через 6...7 часов поверхность затвердеет, и тогда можно будет заливать другую панель. После двух—трех суток выдержки панели на воздухе приступают к ее шлифовке и полировке. Сначала пользуются более грубой наждачной бумагой, а затем переходят на мелкозернистую. Бумагу нужно закрепить на ровном деревянном бруске. Во время обработки панель поливают водой. Полирование производят любой полировочной пастой с помощью куска войлока. Полученное покрытие достаточно теплостойко, не боится влаги и органических растворителей.домов.jpg" alt="" />
    Как освежить изделия и детали из светлой древесины
        Изделия и детали из светлой древесины можно «освежить» следующим способом. В чистой посуде растапливают немного белого стеарина (например, кусочек свечки) и добавляют к нему такое же количество бензина (соблюдая меры предосторожности — вблизи не должно быть открытого огня), чтобы получилась однородная, не очень густая смесь. Остывшей смесью с помощью тампона из льняной ткани натирают поверхность древесины, а через 2...3 часа полируют все шерстяной тканью.

    Ремонт трещин
        Трещины, появившиеся на деревянных футлярах, можно замаскировать пчелиным воском, после чего тщательно протереть обработанные места шерстяной тканью.

    Советы по работе с деревом

    Все работы с деревом требуют от исполнителя сосредоточенности и внимательности. Перед тем, как отрезать кусок доски,  нужно несколько раз  сделать разметку с помощью угольника и  рейсмуса. Работа  без инструментов  занимает очень много времени, а так же приводит к  образованию большого числа отходов.
     Перед началом строительства дерево необходимо обработать , например, для того,  чтобы отпилить кусок сучковатой доски, поверхностный слой сучков предварительно простукивают молотков с целью размягчения. Таким образом,  мастер  может также  избавится  от задиров.

     Если нужно соединить в шип две доски, сверлят отверстия таким образом, чтобы они располагались одно напротив другого.  Соединяемые  доски перед сверлением крепят одна к другой с помощью клея или гвоздей.  Шипы смачивают клеем, вставляют в подготовленные отверстия и забивают киянкой или молотком. Выступающие части можно обработать долотом или срезать ножом. Поверхность изделия зачищают  наждачной шкуркой. Одно из самых прочных соединений – шип и клин. Когда шип с клином  входит в отверстие до упора, он там расклинивается, тем самым надежно крепится в гнезде. А если эти детали соединить с помощью клея, то прочность соединения возрастает в разы.

     В процессе продольного распиливания  полотно пилы может зажиматься.  Для того, чтобы  пилу не заклинивало, вставьте в распил небольшой клинышек. Если требуется распилить сырую древесину, а пила застревает в ней из-за  плохо разведенных зубьев, то попробуйте смазать  полотно пилы хозяйственным мылом - работа пойдет гораздо быстрее.

    Делаем красиво

    При желании сохранить текстуру дерева, сделать ее ярче и насыщеннее применяют специальный краситель - морилку. В продаже можно найти различные ее виды, предназначенные как для внутренних, так и наружных работ. При этом есть как готовые составы, так и порошки, которые нужно размешивать
    С водой. Наносят морилку трижды: сначала вдоль волокон древесины, затем поперек и потом снова вдоль. После высыхания поверхность обрабатывают мелкой наждачной бумагой или с помощью шлифовальной машины. Итоговое лаковое покрытие не только делает древесину красивее, но и защищает ее, образуя тонкую пленку. Лакировку выполняют при помощи кистей: сначала жесткой, затем мягкой

    . Каждый последующий слой наносят только после полного высыхания и легкой шлифовки предыдущего. Обратите внимание, что при нанесении второго и последующих слоев лака важно не переусердствовать с его количеством.

    Лучше исправить недостаток кистью, чем получить портящие внешний вид дерева застывшие «лужи». Для достижения зеркального эффекта поверхности придется нанести как минимум три слоя лака.

    Полезные советы по работе с деревом.

    Всё что необходимо знать плотнику-профессионалу.

    1. Чтобы при строительстве бревенчатого дома облегчить выборку пазов в бревнах, советуем воспользоваться дисковой пилой. Диаметры бревна и диска пилы должны быть примерно одинаковы. Бревно размечают и надпиливают через каждые 10-15 см до линий разметки, после чего пропиленные участки выкалывают топором.

    2. Прибить брус к неровной поверхности, например к стене рубленого дома, так чтобы поверхности бруса и бревен соприкасались плотно, без щелей, не так-то просто. Работа облегчится, если применить простейший копир. Заточите конец линейки и просверлите в ней несколько отверстий. Приложив деревянный брус к поверхности, с которой он должен сопрягаться, можно произвести разметку и точно обработать брус.

    3. Нарезать большое количество досок одинаковой длины поможет рейка нужной длины с упором на конце. Достаточно ровно срезать доски с одного конца, а затем, пользуясь рейкой как шаблоном, подрезать их до нужной длины.

    4. Выдержать при сооружении фундамента горизонтальность можно с помощью отвеса и прямоугольного треугольника со сторонами достаточной длины. На углу опалубки по отвесу фиксируют одну рейку-катет, а вдоль второй рейки-катета натягивают шнур. Он и покажет горизонтальную линию фундамента.
    5. Чтобы проверить точность и, если нужно, отрегулировать строительный уровень, вовсе не требуется идеальная горизонтальная поверхность. Положите инструмент на ровную поверхность и отметьте положение пузырька воздуха. Затем поверните инструмент на 180° вокруг вертикальной оси. Если уровень точен, пузырек отклонится вверх точно на прежнее расстояние от центра инструмента.

    6. Пользоваться измерительной рулеткой станет удобнее, если на металлическую ленту плотно надеть кольцо, отрезанное от хлорвиниловой трубки. Двигая кольцо по ленте, можно зафиксировать выбранный размер. Это избавляет от необходимости запоминать его значение. Деревянные линейки, особенно длинные, нередко смещаются под давлением карандаша при проведении линии. Этого не случится, если мерительному инструменту придать небольшой прогиб, прогрев его середину над струей пара из носика кипящего чайника. Линейка не будет "ездить" и в том случае, если одну ее плоскость покрыть слоем резинового клея.

    7. Обратную сторону металлической линейки оклейте липкой лентой - работать ею станет проще.

    8. На верстаке или рабочем столе очень неплохо иметь линейку. Лучше всего ее прикрепить к торцу Верстачной доски - там ею удобно мерить и там она не повредится. Закреплять линейку нужно за углубления по концам. Тогда ее легко выгнуть, снять и взять в руки, если это требуется, а потом снова поставить на место.

    9. Пила с нанесенными на полотне сантиметровыми делениями удобна для работы. Насечки можно сделать зубилом или трехгранным напильником.

    10. После небольшого дополнения ножовка по дереву может служить еще и угольником для разметки. К полотну у самой рукоятки приклепывают два брусочка так, чтобы рукоятка, дополненная брусками, составляла угол 90° с тыльной стороной полотна.

    11. Чтобы отрезать трубу точно под прямым углом, например для последующей нарезки резьбы, возьмите ровную полоску бумаги и наверните ее на трубу по линии отпиливания. Плоскость, проходящая через кромку бумаги, будет строго перпендикулярна к оси трубы.

    12. Чтобы измерить длину детали, изогнутой в нескольких направлениях, наложите на деталь точно по всей длине изоляционную ленту, а затем, отделив ленту, измерьте ее длину.

    13. Для определения размеров полости внутри детали достаточно иметь под руками микрометр или штангенциркуль и кронциркуль с приклепанными к его ножкам металлическими шпеньками цилиндрической формы. Введите ножки кронциркуля в полость, разведите их до предела так, чтобы концы ножек касались стенок полости, и зафиксируйте с помощью микрометра или штангенциркуля положение шпеньков относительно друг друга. Затем выньте кронциркуль, снова установите шпеньки в зафиксированное положение и измерьте расстояние между концами ножек.

    14. Когда нет под руками штангенциркуля, а требуется поточнее определить диаметр цилиндра, болта или винта, вставьте измеряемый предмет в тиски и не туго зажмите его губками. Расстояние между губок измерьте миллиметровой линейкой. Это измерение будет гораздо точнее, чем непосредственное измерение предмета, особенно если его торец неправильно сточен.

    https://

    Обработка древесины.

    Распиловка, сверление, зачистка, защитное окрашивание и другие работы помогут сделать изделия из дерева красивыми и надежными, продлить срок их службы и избежать ненужных проблем. Интерес к дереву как к природному материалу оправдан его высокой прочностью и морозостойкостью, низкой теплопроводностью. К недостаткам же относят гигроскопичность и горючесть. Но с ними можно бороться, защищая древесину покрытиями со специальными свойствами. А грамотная и тщательная работа по пилению, строганию и сверлению поможет создать долговечные и красивые деревянные изделия.
    https://

    Режем, сверлим, соединяем Среди различных способов распила наиболее удобный, позволяющий достичь качественного результата при условии безопасной работы, - продольное или поперечное пиление горизонтально закрепленного, например на столе или другой опорной поверхности, материала с выступающим краем. Дерево следует размещать так, чтобы линия разреза была справа, а свет палал слева или с фронтальной стороны. При распиле важно помнить о необходимости правильной разметки, способствующей более точной подгонке деталей и изделий из дерева, надежной стыковке элементов, а также обеспечивающей снижение количества отходов.

    При этом возможен припуск на обработку, то есть превышение размеров заготовки над необходимыми «чистовыми» параметрами: 20-40 мм по длине и 5-7 мм по ширине и толщине. Для небольших объемов работ можно использовать ручную ножовку по дереву, причем массивные детали легче распиливать пильным полотном с большими зубьями, но любые элементы из твердых пород, например луба, проще резать мелкозубчатой пилой.

    Цепные электро- и бензопилы позволят быстро и удобно проредить сад, разделить длинные бревна на отдельные бруски. Для точного пиления и роспуска бревен на доски потребуется дисковая пила и специальный стол или верстак. Небольшие деревянные элементы для ннтерьерного декора выполняют лобзиком. Обработка древесиныНачинают пиление под углом по отношению к поверхности дерева, постепенно выпрямляя пильное полотно.

    Подставлять для обеспечения более точного разреза палец, как часто практикуют, нельзя — это грозит травмами даже в случае использования ручной пилы. Лучше для этих целей взять любой прямоугольный брусок. Под конец работы темп распила уменьшают и поддерживают спиливаемую часть рукой, что помогает избежать ее обламывания.

    А во избежание сколов и трещин и обеспечения гладкости пильных краев поверхность перед работой слегка смачивают водой. В случае использования электрической или бензиновой пилы ее обязательно нужно держать двумя руками, причем не прямо перед собой, а немного в стороне, на уровне правой руки. Таким образом снижается риск несчастного случая при потере контроля над инструментом. Свёрла по деревуДелать отверстия в древесине следует специальными сверлами: при поперечном сверлении - центровыми (перками), при продольном - спиральными

    Чтобы при выполнении больших отверстий не было сколов и трещин, специалисты советуют сначала просверлить материал в нужном месте сверлом диаметром в 2- 3 раза меньше необходимого, затем выполнить отверстие нужного размера до половины глубины, перевернуть деталь и завершить работы с обратной стороны. Еще один вариант — приложить к обратной стороне, где должно выйти сверло, дощечку. Когда сверло войдет в нее, можно прекращать сверление.

    Не сквозное отверстие, по ошибке выполненное не там, где требуется, можно скрыть, просто перевернув заготовку обратной стороной. Другой вариант - сделать при помощи пробочного сверла заглушку, которая, кстати, поможет закрыть и сквозную дырку. Швы, конечно, будут видны, но их можно немного заретушировать при нанесении лака. Еше один метод - выпилить прямоугольный участок, включающий в себя неправильно расположенное отверстие, и заменить его подходящим по текстуре куском дерева.

    Наконец, чтобы скрепление двух деревянных деталей гвоздями было более надежным, выбирают более ДЛИННЫЙ, чем нужно, крепеж, а выступающие острые концы загибают и вбивают в доску. При этом сложенная вдвое полоска бумаги убережет пальцы при забивке и поможет удержать гвозди в узких углах и щелях, где ни руками, ни плоскогубцами сделать это не получается. Винтовое скрепление будет более крепким, если шуруп обмакнуть в клей для древесины или ПВА. А для Т-образных соединений в торце одной из деталей делают отверстие, вбивают в него пробку из более плотного дерева и уже туда вкручивают шуруп или забивают гвоздь.

    Операции по зачистке

    Готовые деревянные детали, которые используют в качестве отделочных иди мебельных элементов, требуют тщательной обработки, а именно обстругивания и шлифования. Изделие из такой древесины имеет не только красивую, гладкую на ощупь поверхность, но и обладает большей стойкостью к огню. Да и насекомым сложнее проникнуть в деревянные детали через обработанное покрытие. Перед обстругиванием поверхностный слой древесины предварительно размягчают молотком, особенно в местах с мелкими сучками и трещинами.

    Торцы, углы, выступы, следы клея и прочее зачищают напильником. Все эти подготовительные работы избавят покрытие от нежелательных заусениц, задиров и сколов. Во время строгания старайтесь двигать только руки, не подаваясь вперед-назад всем корпусом: таким образом усталость во время работы меньше, а качество выполнения выше. Что ручным, что электрическим рубанком нужно работать но прямой линии на полный размах, равномерно нажимая на него, а при движении назад следует немного приподнимать задний конец, чтобы предотвратить порчу и дерева, и лезвия.

    Для шлифовки применяют шлифовальные машинки с абразивными кругами или же работают вручную с помощью шкурок наждачной бумаги. Любой расходный материал сначала берут с крупным зерном, постепенно уменьшая его размер. Это относится и к шкуркам, но если мелкозернистых под рукой нет, ТО вместо них можно взять куже использованные и оттого немного стертые крупнозернистые. Вырезы и узкие щели можно зачистить куском оконного стекла. Этот народный способ эффективен, но чтобы избежать порезов, осколок нужно обернуть материей, а на руку надеть перчатку. При любом способе шлифования сначала работают поперек волокон древесины, а затем вдоль. Наконец, отшлифованное изделие можно натереть воском, покрыть лаком или окрасить.

    Материалы для защитной обработки

    Пиломатериал может быть черновым и готовым. Как правило, защитными составами обрабатывают готовые изделия, причем тип защиты выбирают в зависимости от назначения и условий эксплуатации. Так, для применения внутри дома используют только нетоксичные средства. Пиломатериал в торговых точках обычно продают необработанным. Исключение составляет только клееный брус — его защитную обработку обязательно проводят на заводе-изготовителе. Так или иначе, при покупке пропитанной защитными составами древесины у фирмы-продавца нужно потребовать документ, подтверждающий метод обработки и извещающий о названии средства.

    При выборе состава лля самостоятельной обработки древесины следует обязательно учесть среду, в которой деревянная конструкция или изделие будет находиться. Наиболее неблагоприятные условия - сырость и застой воздуха, которые способствуют развитию плесени, домовых грибков и насекомых. В таких местах (например цокольных и подпольных помещениях) одной обработки дерева недостаточно - необходимо наличие качественной вентиляции.

    Лучше всего в жилом пространстве использовать водорастворимые антисептические пропитки — они нетоксичны, не имеют запаха и быстро высыхают. Правда, во влажных комнатах, например саунах, где дерево постоянно вступает в непосредственный контакт с водой, применять их нельзя. Там нужно выбирать водоотталкивающие пропитки на органической основе или комбинированные составы. Защитная обработка Защитное средство наносят при помощи кисти, валика или распылителя.

    Другой вариант - окунание детали в раствор. Пропитки образуют водостойкую эластичную пленку, особенно полезную для элементов, которые будут подвергаться активной механической нагрузке, например ступеней лестниц, коробок дверей. Если же грибки и плесень обнаружены на поверхности уже используемого в доме дерева, нужно очистить от них пораженные участки, а еше лучше вырезать и сжечь для предотвращения опасности распространения заражения, заменив вставками из качественного лесоматериала При этом недопустимо соприкосновение больной древесины со здоровой, потому даже остатки щепы и трухи нужно полностью вычищать и убирать с места производства работ.

    Также дерево нужно обрабатывать антипиренами, то есть составами, препятствующими возгоранию и распространению огня. В первую очередь такая защита требуется для путей эвакуации из дома и опасных участков: лестниц, деревянной отделки вокруг розеток, вблизи отопительных приборов иди каминов, дверных коробок и т. д. Также нужно защищать от воздействия огня деревянные детали в конструкции перекрытий и крыши, но такие ответственные конструктивные элементы лучше покупать уже обработанными метолом глубокой пропитки

    В остальных случаях можно при помощи кисти или распылителя самостоятельно нанести на поверхность древесины специальные пропитки иди огнезащитные лаки и краски. Они создают тонкий теплоотражаюший слой, который при воздействии высокой температуры вспучивается, образуя теплозащитный экран из твердой негорючей пены, препятствующий возгоранию и распространению пламени по поверхности и замедляющий обугливание. https://

    Выбирая огнезащитное средство для деревянных конструкций лома, следует приобретать составы первой и второй групп огнезащитной эффективности. Информацию об этом можно найти на упаковке или в инструкции к средству. Обращая внимание на стоимость, учитывайте и расход материала: важна не цена товара, а затраты на один квадратный метр готового покрытия. Стоит помнить, что огнезащитные составы наносят на готовые деревянные конструкции и изделия, которые не будут в дальнейшем подвергаться механической обработке.

    Похожие товары

    Если Вы уже прочитали статью про велосипеды с мотором и загорелись идеей сделать что-то подобное, то будьте готовы к тому, что Вам придется приложить достаточно много усилий
    Заточка режущих и колючих инструментов — востребованная операция на производстве и в быту.
    Любителям мастерить, желающим изготовить такую приставку, потребуется несколько метров дюралюминиевых труб и стального тросика для каркаса и 6—7 м2 водонепроницаемой ткани д
    Отрезной станок предназначен для распилки любого вида металла - от алюминия до стали.
    Поликарбонат - это один из самых универсальных материалов, известных в настоящее время. Он относится к группе термопластов.
    Теплица нужна для раннего выращивания овощей. Она защищает растения от росы, от первых заморозков на почве, от которых начинает желтеть и засыхать ботва.